Вагонка в парилке и конструкция банной двери

Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Ну, то, что парилку отделывают осиновой вагонкой, не выделяющей смолу – факт известный. Но вот приколачивать гвоздями каждую доску не стоит. Можно не создавать себе лишних проблем.

Вагонка придумана и сделана так, что ее можно плотно подгонять — доска к доске, для этого лучше сделать пазы, понизу и поверху — и подгонять, фиксируя гвоздями или шурупами крайние доски и одну в середине. Через некоторое время вы увидите, где доски требуют дополнительной «регулировки». Вагонка в парилке деформируется от времени года, частоты эксплуатации бани, влажности внутри и снаружи. Лучше оставить возможность для быстрой и доступной поправки. После «сборки» стены и регулировки пазы прикрывают плинтусами. Ну и понятно, что гвозди — хорошо, а шурупы — лучше. 

Полки лучше сделать трех уровней – что называется, каждому по потребностям, не все выдержат пар на самом верху, не всем нравится «прохлада» в самом низу. Индивидуальные особенности организма определяют температуру максимального потоотделения. А на одном из трех уровней каждый найдёт себе комфортное место в жарко натопленной парилке.
Ну а когда все готово – необходимо завести в парилке коврики для пола и подстилки для полков, чтобы прилечь, подголовники — с той же целью. Синтетических подстилок – лучше не надо. Они не только раскаляются, но и прилипают к телу иногда. Вы сразу замените такую, но одного раза достаточно. И смешной, и травмоопасный опыт знакомых впечатляет. А опыт подсказывает: нет такой глупости, которую люди не повторяют друг за другом! Выносите из парилки здоровье, а не травмы.    

А вот в мыльном отделении тоже возникают проблемы с дверью. Температура и влага приводят к искривлению, рассыханию, самым неожиданным причудливым деформациям. Вот вам пример отличной конструкции двери для влажного помещения.

Прекрасная конструкция двери для бани

Доски — по ширине двери — фиксируете на ровном полу, полтно подогнав, можно доской на шурупах. Главное, чтобы был абсолютно надежный упор на торцах. Изготавливаете два крепежных клиновидных бруска, сужающиеся под вымеренным углом в ширину, со скошенными также под вымеренным углом кромками,  —  на фотографии внизу вы видите все, как на схеме.

Крепежный брусок в пазу

Тщательно прочерчиваете по доскам сужающиеся стороны брусков, а затем дисковой пилой с изменяющимся углом наклона диска вырезаете в досках паз — в соответствии с углом наклона кромок крепежных брусков.
 
Середину нужно аккуратно выбрать стамеской. А затем с неизбежной подгонкой — просто вдвигаете клинообразные поперечные бруски в паз. Такая дверь не рассохнется, не «закрутится», доски на ней не разойдутся. Этой двери, кстати, уже 12 лет. Все это можно, конечно, описать техническим языком и с чертежами. Но вам ведь важен принцип. Да и читать чертежи умеют далеко не все. Так — проще и понятнее.
 
В мыльном отделении часто делают наклонные полы — чтобы уходила вода. Только наклон слишком большим делать нельзя — можно и поскользнутся. Есть способ вообще не делать наклона. Ну и там еще найдутся некоторые хитрости. В следующий раз напишу!

Запись размещена в разделах: , ,
1 комментарий 4 спасибо за запись 4 в избранном 18626 просмотров
Поделиться ссылкой
Копировать ссылку
Автор записи:
Добавили запись в избранное
user_33810 user_33810 и еще 3 человека


Комментарии (1)
Вагонку давно уже собирают при помощи скоб и правильно собранная вагонка ни каких дополнительных «регулировок» не требует.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Или через: